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 Construcción de Estanque de obra "paso a paso" 
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Nota Construcción de Estanque de obra "paso a paso"
No es un artículo técnico, sólo unos consejos básicos.
Espero que todos ayuden un poco, poniendo sus consejos y sus metidas de pata. (Y si hay algo mal... hay que decirlo, así haremos un buen artículo).
Tratemos de que sólo sea de esto este post, para que los nuevos sepan cómo hacer un estanque de obra.
Se que a muchos os parecerá extremadamente básico, pero no todos saben hacer hormigón :cerrarojo

Vamos a hacer un estanque de obra, con una solera de hormigón, y los laterales de bloques.
Serán 3 fases:


Mar Sep 07, 2004 12:42 pm
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Nota 
PRIMERA FASE:
La solera.
Es el suelo o el “culo”.
Primero de todo, necesitamos un mallazo, de cualquier medida, no te compliques con el grosor del hierro ni el tamaño del cuadrado. Si no alcanza en tamaño y hay que poner añadidos, los uniremos con alambre, haciendo nuditos. No es necesario que quede fijo o soldado al 100%.
Segundo, no compres grava, compra revuelto (así no hay que mezclar nada)
Tercero, cemento y agua.
Mi consejo es hacer la solera de una sóla pieza, pero no siempre es posible, así que cuando lo dejemos, lo haremos siempre a 45º, nunca un corte recto.
Lo podemos hacer solos en un simple fin de semana. El secreto es la organización. Daré consejos para hacerlo una persona sóla.
Cuando empiezas a hacer hormigón no puedes dejarlo para hacer un apaño, así que vamos a limpiar la excavación, preparar un acceso para la carretilla. Si la tierra no delimita el suelo, pondremos unas maderas para delimitarlo y en caso de no tenerlas.. con tierra húmeda hacemos unas paredes de contención. Pásate un poco de largo en el tamaño, porque en las esquinas no queda cuadrado, queda redondeado, mejor pasarse de 15cm.
Necesitas un regla o un palo, cualquier cosa para ir alisando el suelo. Y no te fíes de tu vista, que te engañará, si quieres hacer unas pendientes concretas pon cuerdas e hilos para guiarte.
También vamos a atar con alambre unas piedras o unos calzos al mallazo, para separarlo del suelo unos 10 centimetrillos. Y recuerda, el hierro siempre tendrá un mínimo de 3cm de hormigón.

Lo tenemos todo listo, así que empezamos a hacer hormigón. En una carretilla pones 5 cestas de revuelto (grava), arriba del todo esparces una cesta de cemento (mejor si es de 45, del fuerte, así puedes llenar más las cestas de grava, da igual que sea un poco más caro, porque sale más económico a la larga, necesitas menos cemento). Y mezclamos SIN AGUA, hasta que todo sea gris. Luego pon toda la mezcla atrás de la carreta y pones unos 8 litros de agua (si quieres utilizar algún líquido tipo sika ahora es el momento de ponerlo, en el cubo de agua). Y empieza a traer la mezcla seca a la parte de agua… y a mezclar. Añade agua si lo necesitas. Mejor pasarse de líquido que no de espeso.
Las primeras no controlarás las cantidades de agua, al final serás un auténtico profesional.

Vamos al estanque. Con una manguera vamos a regar toda la base de tierra. El hormigón se pone duro porque se va el agua. Y debe hacerlo a un tiempo razonable, si la tierra está seca chupará el agua demasiado rápido y saldrán grietas.
Hay gente que pone un plástico debajo… a mí no me gusta, todo son gustos.

Tiramos sin miedo todo el contenido de la carretilla en una esquila y… piensa que debes trabajar de lejos a cerca, de dentro a fuera, no puedes pisar el hormigón ya puesto, así que piensa bien por dónde empezar.
El hormigón debe ser vibrado para sacar todas las burbujas de aire que se forman al pastarlo, para que tenga el máximo de dureza. Como no tenemos medios para hacerlo lo vibraremos moviendo el mallazo, verás como la montaña que has dejado que alisa sola al mover el mallazo, y con una paleta nos aseguraremos que baje bien el hormigón.

El resto… ya lo sabes… más hormigón, más hormigón….e insisto, si lo dejas a medias, cortes a 45º. Además, al día siguiente la unión de dos hormigones es muy importante, moja muchísimo el hormigón del día anterior para lo que te he dicho antes del agua y las grietas. Y la primera carretilla que sea muy líquida para mejorar la unión.

Otra cosa, según el clima… hay que retrasar el fraguado del hormigón regándolo. No tengas miedo en mojarlo. De hecho, si lo haces tú sólo/a, cada vez que traigas una carretilla puedes dar una regadita de agua al hormigón. Y por la noche, antes de ir a dormir… otra… y por la mañana otra vez, para retrasar al máximo el fraguado (sólo si hace calor o mucho sol).

Y una curiosidad… antiguamente, ponían la primera fila de bloques o piedra en los estanques destinados a riego, con el hormigón fresco, y se quedaban hasta la mitad introducidos dentro, así solucionaban el punto de rotura más habitual de un estanque, el cambio de material de hormigón a bloque (porque no dilatan igual).


Mar Sep 07, 2004 12:43 pm
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Nota 
SEGUNDA FASE:
Las paredes

Lo puedes hacer también de hormigón encofrando (poner maderas a los dos lados para dar la forma al hormigón).
Otra manera es con ladrillos (el mío lo hice con ladrillo de estructura H-25, pero porque los tenía en casa, y porque es redondo y es más fácil que con los bloques de 80 que tenía, pero lo puse de lado, 15.000 litros empujan mucho.
Y para mí, la más fácil es de bloques.
¿Qué bloque pongo? Con un bloque de 15 es suficiente, mejor si es de 20. No pongas más de 20 porque son malos de manejar, y acabarás destrozado si no estás acostumbrado.
¿Relleno de hormigón y pongo hierro dentro? Uf, la pregunta del millón.. Sí y no. Eso dependerá de la altura que tenga tu estanque, y si es enterrado o no. Ejemplos. Un estanque de metro y medio, sin ir enterrado… sí, pon hierros y hormigón. El mío es sólo de ladrillos porque va enterrado y las paredes de tierra lo contienen (pese que en un lado no puse la tierra, y ha estado un año perfectamente) Además, es más importante fijarse bien en los puntos débiles… tengo una parede de 5 metros de largo, recta… pues pondremos hormigón en el centro. Tengo un estanque cuadrado.. pues en las esquinas metemos una varilla y hormigón. Pero si tienes ganas y posibilidad… llena todos los bloques.

Al tema…
Preparamos los bloques cerca del estanque. También vamos a necesitar una cuerdecilla para hacer las paredes rectas.. que nos queden rectas, un nivel de burbuja y una maza de 1 ó 2kilos.
Hacemos la mezcla. Aquí ya no os puedo ayudar, en cada zona se usa un material diferente, en Mallorca usamos “picadís”, pero casi todo el mundo usa arena. La proporción será 4x1, 4 cestas de arena y una de cemento. Lo haremos como el hormigón, ponemos la arena, arriba el cemento, movemos y luego el agua. Cuando amases… vigila mucho las esquinas inferiores de la carretilla se queda arena seca pegada sin mezclar.
Deja la carretilla a la sombra y con una cesta ponemos cemento y vamos con la primera fila de bloques. La teoría es… pones un bloque vertical, y le pones cemento en un lateral, luego pones cemento en el suelo y pones el bloque pegado al anterior, pero si es la primera vez.. el cemento al poner el bloque se te caerá, así que a lo simple. Ponemos mucho cemento en el suelo y un bloque, y así toda la primera fila.
La segunda fila es la clave, ahora fíjate cómo has hecho la primera y dónde se te ha ido la mano, seguro que no te ha quedado la parte superior lisa.
Así que ahora pondremos para la segunda fila de bloques un poco más de mezcla de cemento, para poder ir nivelando. Ahora hay que poner la mezcla sobre el bloque ya puesto y con la paleta al principio cuesta un poco. Si es estanque es pequeño, no vale la pena aprender, así que ponte unos guantes y lo haces con la mano, si es grande.. pues a practicar. Ponemos unos 60cm de cemento y colocamos el bloque. Pon el nivel sobre el bloque, longitudinal y transversalmente, y con la maza lo dejas a nivel, le puedes dar fuertecillo, no se rompe, pero no muevas el de abajo.
Antes os he dicho que no pongáis cemento en el lado del bloque a la hora de ponerlo, así que antes de poner el bloque de la fila 2, rellena la junta de los bloques de la fila 1, me refiero a la junta entre bloque y bloque.
A medida que vas subiendo, coloca también el nivel verticalmente, para que las paredes no acaben como una pirámide.
Cada vez que coloques un bloque, retira el sobrante con una paleta frotando el cando sobre la junta entre fila 1 y fila 2, así te queda la pared sin salientes que luego tendrías que picar.
Y poco más que decir, sólo lo básico, no colocar dos piezas iguales una encima de otra, que no coincidan las juntas, si es necesario, corta bloques por la mitad para que no coincidan.
Si vas a dejar alguna entra o salida al estanque que no sea la de la solera… deja ahora el hueco, es más fácil hacer un hueco grande a pequeño, que no tener que picar luego.
Cuando acabes, si te sobra mezcla de cemento… no la tires, avanza la fase 3, empieza a tapar juntas entre bloques, y si te sigue sobrando… lee la fase 3 y utilízala.

Ahhh, que hay que dejar la última fila a nivel, piensa que no queda a nivel no podrás llenar de agua hasta arriba o se saldrá por un lado.

Otra cosilla. Si utilizas ladrillo o termoarcilla, no pongas un pegote de cemento en el centro, no, debes poner dos tiras paralelas de cemento, que cuando pongas el ladrillo y chafes, no se junten. Así evitas problemas de capilaridad (y si haces una casa u otra cosa, evitas humedades).

También es ahora el momento de colocar los grifos y esas cosas. Limpia mucho los tubos metálicos, suelen venir con una grasilla para que no se oxiden. Venden materiales para hacer esto, pero es suficiente hacer mezcla fuerte (3 partes de arena y 1 de cemento), y que sea muy líquido. Otra gente, prefiere ponerlo con cemento cola. Yo, lo que hago es poner el tubo y desde arriba, lleno toda la columna de agujeros (no hasta arriba) con una mezcla fuerte y muy líquida. EL SECRETO ES NO TOCAR EL TUBO EN DOS DÍAS. Sólo con rozarlo habrá que desmontar todo. Tápalo con algo para que los perros no lo toquen y si lo hacen y se mueve… fuerza con la mano para hacer el agujero más grande y saca el tubo. A los 5 días, con cemento-cola lo puedes poner, y si el agujero no es lo suficientemente grande para el cemento-cola, compra resina de epoxi, o algún tipo de sellante sika, pero que sea de calidad.


Mar Sep 07, 2004 12:43 pm
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TERCERA FASE:


Esta es la parte más difícil para mí.
Ahora necesitas una madera de unos 30cm de largo, una “llana” (es una paleta rectangular (30x15 más o menos) con un mango arriba, en el centro. Y creo que nada más.
Prepara los lados. Con trozos de tiesto (teja o ladrillo mojados) y cemento redondea las esquinas del estanque, no dejes rincones. No lo hagas sólo con cemento, que es fácil que se agriete.
Pregunta donde compras el cemento, cómo hacer la mezcla, aquí si que se nota mucha diferencia de materiales según las zonas geográficas. Yo diré arena para no liarnos.
Hacemos pasta (arena y cemento) y como puedas, (ahora no uses las manos, no se pegará el cemento al bloque, sólo a tus manos) lo pegas a la pared y suelo.

La teoría es con la paleta lanzar pegotes y con la madera luego alisar quitando sobrante dejando un espesor entre 1cm y 2cm (más se agrieta), pero nada de liso, todo lo contrario, por eso se usa la madera, rugosito. O utiliza la llana, pon la llana paralela al suelo (mango abajo con la mano izquierda) y con la mano derecha pon una palada de cemento sobre la llana, y pon el lado largo de la paleta pegado a la pared y chafa el cemento (con un giro brusco), aprieta con todo tu alma y estira la llana hacia arriba, pero ojo, el momento clave es cuando gastas la pasta. Si sigues apretando mucho, haces efecto ola y se despegará todo y caerá al suelo, así que… HAY QUE PRACTICAR.
Con la llana es más fácil que hacerlo “al vuelo”. Pero cuando han pasado 3 minutos que ya no se despegará, pasa la madera para dejarlo rugoso.
Empieza desde el suelo y ves subiendo, y luego hacia los lados. Si eres diestro ves de izquierda a derecha (cuando lo hagas lo entenderás), y el suelo de derecha a izquierda.

Puedes esperar a que se seque totalmente (unos dos días), o a la mañana siguiente seguir.

Ahora hay que “purgar” la arena (colarla). Y hacemos la pasta como siempre (o un pelín más cargadita (3 y media por 1), según la calidad del cemento.
Moja la pared, hasta que pille color.
Ahora con la llana daremos una pasadita fina, de unos milímetros, muy fina para que no se raje, aquí sí que es importante que no aparezcan rajas.
Cuando lleves unos 2 metros toca con los dedos lo que ya has hecho al principio… y si no se despega, si no tocas lo del día anterior… con una paleta de madera, o una madera de unos 15x15, o con un trozo de corcho blanco que se usa como aislante térmico, frotamos en círculos, mojamos el corcho o madera en cubo de agua frotamos, todo muy rápido, porque hay que seguir luego con la llana. Mucha agua, salpica por todo, no tengas miedo. A medio metro de acabar paras y sigues con la llana…, y a poner más pasta…. A los pocos metros otra vez volvemos donde lo habíamos dejado, cubo y madera o corcho ya frotar… en círculos… y así todo el estanque. Cuando vas por el 4º trozo vuelve a ver el primero, si se ha agrietado.. repite la pasada, pero más suave, sin apretar nada. Hay que pensar que estamos poniendo unos milímetros y es fácil arrancarlo.
Esto sí que hay que acabar, no lo dejes a medias.
Al acabar.. con una espuma frotamos todo el estanque, otra vez, verás como se tapan las grietas que han quedado, paciencia y a frotar. OJO, NO APRETAR NI PASARSE CON LA ESPUMA, el cemento está muy fresco, y lo mismo, cubo de agua y espuma, todo muy húmedo.

Parece fácil, pero se despega, haces el suelo y las paredes y tienes que ir a tapar una raja enfrente y tienes que pisar,jajaja.

Y para acabar el último esfuerzo, debe ser ya la hora de cenar.. pero hay que acabar:

-Método clásico: un cubo de lo de pintura, y pones un poco de arena muy “colada” (en zonas lo hacen sin nada de arena) y mucho cemento, pero mucho, mucho, y agua, te queda una pasta muyyyyy líquida, como un batido de chocolate, y con una escoba le damos a todo el estanque.
-Método más moderno: lo demajos secar y al día siguiente compramos un cubo de un polvo tipo cemento que se mezcla con agua. Y con un cepillo o escoba (NUNCA UN RODILLO) damos dos capas, una vertical y otra horizontal. Esto no es malo para los peces, se usa para aljibes de beber.
-Método ultra moderno, jejeje, que José nos cuente cómo se hace lo de forrar de fibra el estanque.

Y creo que ya está listo, sólo hay que curar el estanque y luego madurarlo, decorarlo y.... para al final… poner los pecesssssssss


Mar Sep 07, 2004 12:44 pm
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¿De lona o de material?
¿De lona o de material?

Registrado: Mié Sep 01, 2004 9:32 am
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Nota 
Muchas gracias por las explicaciones. Creo que esta bastante claro, excepto algo que no he entendido: lo de la instalación de los grifos y tubos.

Además, si quieres poner un desague, focos, etc, ya debería estar metida toda la infraestructura, no???

¿Que es curar y madurar el estanque??

Siento mi torpeza :apenado. Lo unico que puedo hacer es poner interes. Y eso, lo hago.

Muchas gracias


Mar Sep 07, 2004 1:39 pm
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Nota 
Curar es... verás, los estanques de obra tienen el problema que suelen subir el ph del agua. Fíjate en un post que hay de Noyum, ella tiene ese problema y se lo explica mucha gente.
También te recomiendo que entres en todos los apartados de esta web, de agua, mantenimiento, etc, ahí habla del ciclo del nitrógeno y de madurar el estanque.

Y hay muchos post, dale a buscar y teclea madurar :cerrarojo

Para los focos... haz un agujero a un bloque y pon ahí el floco, y sube el cable hasta el exterior por dentro del bloque.

Personalmente yo no pondría flocos ni nada de eso al estanque, prefiero una buena luz fuera, apuntando hacia el agua. Menos complicaciones, sin mantenimiento y... deslumbras a los peces y no se dan cuenta que los estás mirando.


Mar Sep 07, 2004 5:17 pm
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Nota 
Bueno, un manual de construcción de estanques estupendo. Ahora voy a poner los pasos que yo seguí, no son ni peores ni mejores, son iguales en algunas cosas y distintos en otras, con aciertos y errores, pero de eso se trata, que el que lo lea no los cometa también. Yo voy a plantear la construcción con bloques de hormigón.
Una vez hecha la excavación, lo primero es plantear el sistema hidráulico, en cuanto entradas y salidas de agua, ahora la toma o tomas de fondo; mi fallo fue hacerlo después y taladrar o cortar hormigón cargadito no es ningún juego.
Después viene la preparación; como material básico, tendremos: una carretilla, una pala, una llana, una paleta, cuerdas de niveles, unas miras (reglas), una maza, un nivel de regla, un tubo transparente de 5 ó 6 metros para traspasar niveles, una radial con disco de piedra, cubetas, y lo más importante para mí, una hormigonera de jardín. Es la mejor compra que he hecho, me costó 30000 pts (180 euros) hace 16 años y no he parado de darle caña desde entonces. Ahora mismo tengo 40años, y no tengo ganas de doblarme el espinazo amasando hormigón.
Como material de obra, arena, cemento del bueno (45), bloque de hormigón de 20x40 o de 15x40 (mejor), grava de garbancillo, varilla de 0,5, mallazo de 15 e impermeabilizantes.
Todo el material a mano, si no es posible hacer la mezcla al lado se lleva después a carretillas, pero todo lo demás ahí.
Yo lo hice al revés, es decir las paredes primero y la base después, siguiendo un libro de construcción de piscinas casero, traducido de USA, y la verdad, me parece un acierto.
Bueno, colocamos en el suelo las reglas metálicas verticalmente, con nivel, sujetas con cemento o con un bloque relleno de hormigón a modo de maceta. En las rectas a la distancia que queramos, en las curvas cada poco. Las reglas quedan por fuera del futuro muro, pero pegadas a él.
Una vez instaladas y seco el hormigón, utilizamos una de las reglas verticales como plantilla y en ella marcamos con lápiz de carpintero la altura del bloque (20cm) + el grueso de la pasta que va enmedio(1,5-2cm). Así vamos marcando en esa regla hasta la altura deseada. Con el tubo transparente (o de niveles), por el principio de los vasos comunicantes vamos traspasando esas marcas a las demás reglas de modo que quede un nivel perfecto.
La mezcla de mortero, yo la hago 3 partes de arena X 1 de cemento y añado un líquido impermeabilizante de Sika para que frague un poco más lento.
Atamos la cuerda a la marca más baja de las reglas, donde tiene que ir el primer bloque y extendemos la primera capa de mortero, que tiene que ser generosa, si es de unos cuantos centímetros mejor (lo habremos previsto en las reglas) a modo de cimiento. Si el terreno es blando habrá que hacerlo mas profundo. La esquina exterior del bloque la hacemos coincidir con la cuerda, así no nos desviamos, y con el nivel comprobamos que no se nos meta para adentro o para fuera. En esta primera fila hay que dejar los pasos de salida de agua.
A la hora de hacer las curvas podemos cortar un poco las esquinas interiores de los bloques con la radial, nos saldrá la curva más uniforme. También con la radial podemos hacer un corte en V en la parte superior del bloque para encajar la varilla que pondremos en cada hilada, (vienen con un rebaje, pero es pequeño).
Cuando vamos colocando los bloques, el mortero sobrante que sale por los lados y lo que se cae, lo aprovechamos para ir rellenando los rebajes que tienen en los extremos.
Así vamos levantando la pared hasta el nivel marcado y dejamos los tubos de entrada de agua ya metidos (sólo ese trozo) en él. Si nos tenemos que marchar, pues lo dejamos y no pasa nada.
Colocamos las salidas de fondo, y preveemos que este tenga caídas hacia él, si es en forma de cono mucho mejor.
Ahora es el momento de la solera, antes de terminar las paredes. Habremos dejado un hueco sin terminar para pasar las carretillas de hormigón, se deben hechar unas carretillas de grava a modo de colchón.
Colocamos el mallazo encajado en las paredes, y si podemos taladrar y meter las puntas dentro mejor. Ponemos unos ladrillos o unos separadores para levantar el mallazo como dijo Rakor.
Si no lo podemos hacer en el día es mejor dejarlo. Hay que intentar echar la solera de un tirón (recordad lo de las cervezas y las chuletas). Yo hago la mezcla 1 cemento+2 arena+1garbancillo+ liquido impermeabilizante, pero para gustos se hicieron los colores.
Hormigonera, carretilla y a volcar, después con una regla de madera se va alisando, no importa que quede un poco rugoso, pero poco. Hay que evitar que seque rápido, aunque el producto impermeabilizante va a jugar a nuestro favor, retrasándolo. De todas maneras, agua, agua y más agua.
Es el momento de dejar colocadas las entradas de agua,(que sobre alguna), el skimmer, etc...
Ahora sigo en otro mensaje..................... :saludo

_________________
José Antonio
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"Los errores son grandes momentos en nuestra existencia.
nos dan la oportunidad de aprender, mejorar y crecer"....
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Mar Sep 07, 2004 6:03 pm
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En el anterior mensaje, se me olvidó poner que se puede utilizar también bloque de 15 sin ningún problema.
Ahora tenemos una pared de bloque que forma una estructura única con la solera, ni que decir tiene que en la excavación habremos buscado el firme o la roca como es mi caso.
Toda la pared de bloque hueco yo la rellené de hormigón, preferí que fuera autoportante, es un poco de esfuerzo más, pero ya puestos.... Al echarlo lo compacté con un palo de madera.
Rakor ha explicado muy bien la forma de revocar el interior, así que me sumo a ello. Yo la verdad es que para eso soy un manta, pero hablando con los albañiles de la zona, me dijeron que lo hiciera con arena cribada y cemento al 50%, así lo hice, y añadiendo el líquido impermeabilizante a la mezcla, se da con la llana y se queda pegado a la pared apretando un poco sin ningún problema, y lisito como el culito de un bebé. Lógicamente se revoca también el fondo. Después se le pasa una esponja húmeda y queda perfectamente liso, antes de que frague del todo.
Las esquinas es muy importante dejarlas redondeadas, menos porquería acumularás. También es fundamental no dejar ningún poro alrededor de los tubos, cosa que ocurre con frecuencia.
Ahora vamos a la impermeabilización "ultra-moderna", como dice Rakor con cariño, yo voy a explicar la mía con fibra de vidrio. Muchas veces he tenido que soportar estóicamente algún cachondeo sobre este tema, pero ahora mucha gente se da cuenta de las ventajas de un sistema que mi vecino me enseñó y que se utiliza en la mayoría de los estanques de kois del mundo; y que desde luego para mí no tiene competencia.
Bueno, vamos al grano, las paredes y el fondo es muy importante que estén muy lisos, cuanto más liso menos material gastaremos y mejor acabado tendrá.
El sistema me recuerda a cuando era niño y mis padres cubrían las paredes con papel pintado, sólo que más fácil.
Antes de explicar la forma hablaré de los materiales:
- Matt, es el tejido de fibra de vidrio que vamos a pegar a la pared, viene en rollos y distintos grosores.
- Resina producto que puede venir activado o sin activar, recomendable lo primero
- Endurecedor o catalizador, producto que en la proporción correspondiente hace que la resina por reacción química adquiera el grado de dureza requerido.
- Rodillo para apretar el matt a la pared.
- Acetona, disolvente para la resina.
- Brochas, bastantes cada varios usos hay que tirarlas. También valen los rodillos pequeños.
- Guantes de cirujano, yo me mancho mucho y son imprescindibles.
- Ropa vieja, unas cubetas de plástico, jeringuillas y un peso de cocina.

Estamos delante del estanque, sin mucho frío ni mucho calor y con el soporte seco, sin lluvia. Cortamos trozos de matt, al principio de 70X70 por ejemplo, y los repartimos a lo largo del estanque.
Después preparamos la resina. En una cubeta de plástico de uno o dos litros pesamos por ejemplo 1/2 kilo de ésta y le añadimos con una jeringa el endurecedor según las indicaciones del fabricante. Lo removemos con un trozo de varilla hasta que el color sea uniforme. En ese momento disponemos de unos 10-15 minutos antes de que se ponga dura como una piedra. Acto seguido con la brocha o rodillo generosamente lo extendemos por la pared y pegamos encima el trozo de matt; lo apretamos con el rodillo metálico que hemos dicho antes evitando que queden bolsas de aire.
Después repetimos la operación hasta que acabemos la resina preparada, solapando los trozos de matt unos tres cm. sobre el anterior.
Cuando acabemos la ración de resina, la brocha y el rodillo a la cubeta que tendremos preparada con acetona.
Si vemos que la resina se empieza a hacer un gel y a endurecer, mejor tirarla a un bolsa de basura, y la próxima vez hacer menos cantidad.
Las cantidades que somos capaces de aplicar nos las da la experiencia, y poco a poco lo daremos de kilo en kilo, incluso cantidades mayores.
Es mejor empezar por las paredes y terminar por el fondo. La fibra y la resina endurecen y se pueden pisar al poco tiempo.
Poco a poco y trozo a trozo vamos cubriendo todo el estanque, no hay que tener cuidado de casar las piezas, sino solaparlas.
Una vez terminada la primera mano, empezamos inmediatamente con la segunda, y si es necesario la tercera, aunque para mí sobra con dos.
En el borde superior del estanque no lo habremos rematado todavía, con el fín de que la fibra de vidrio doble sobre él, así como sobre las salidas de fondo y el skimmer.
Una vez terminado hay que repasar con detalle si nos ha quedado alguna bolsa de aire o un poro, si es así, cosa muy normal, se le repasa un poco con la radial en el caso de la bolsa y se le aplica de nuevo la fibra al trocito correspondiente. Si son poros, unos trocitos de fibra, con la resina y andando.
Atención especial hay tener con los tubos, simplemente que la fibra ajuste bien, no dejen poros en la parte de abajo.
Si no nos da tiempo a terminarlo no pasa nada, cuando podamos retomarlo sólo hay que seguir donde lo dejamos, la resina pega con lo anterior sin ningún problema.
De esta manera hemos construído un vaso estanco de una pieza, que si lo levantáramos y los echáramos al agua flotaría como cualquier barco.
Si ya se quiere bordar, pues le damos una mano (una sola) de topcoat del color que queramos, preferiblemente verdeoscuro o negro (para los muy puristas), y nos tapa cualquier poro que nos haya quedado y la limpieza se facilita muchísimo. Pero vamos, con la fibra es más que suficiente.
No hay que curar el estanque ni nada, si sólo tiene fibra, al día siguiente se puede llenar, si le hemos aplicado top-coat hay que esperar 7 ó 10 días a que polimerice, pero nada más.
Después podemos colocar el remate superior que hayamos elegido, piedra natural, artificial, etc...
Se me olvidaba que los bloques si hay una parte sobreelevada del estanque, cosa muy recomendable, los podemos colocar vistos; son un poco más caros, pero nos ahorramos mucho dinero después en chapar con piedra u otra cosa.

Saludos, si se me olvida algo, lo pondré después. :cerveza2

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Mar Sep 07, 2004 8:07 pm
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Puntualizar una cosa...

Cada ciudad (y más aún cada país) tiene una "cultura" y mentalidad diferente. No hagais para nada caso de las proporciones que os hemos dicho para hacer hormigón (incluso ni las de la fibra). Sólo son orientativas.
Yo vivo en una isla y tenemos nuestra planta de cemento, pero a veces lo traemos de valencia y son dos mundos diferentes, hay que modificar las proporciones (y los dos ponen que son 45).

Más que comprar en un gran almacén recomiendo ir a los almacenes de pueblo, que suelen ser albañiles que han terminado con negocio propio. Seguro que ellos os dirán cómo hacerlo todo según los materiales de la zona.

Parece una tontería, pero de poner 5x1 para hacer hormigón, o poner 3x1 como ha comentado Jose... a mí se me agrietaría por exceso de cemento y a él se le desmontaría si intercambiamos las proporciones.
:cerrarojo


Mié Sep 08, 2004 6:40 am
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Tienes toda la razón, en el pueblo donde tengo el estanque hay dos almacenes de materiales. Uno de ellos tiene el cemento portland de toda la vida y con la proporción 3x1 va bien sin problemas, y tengo paseos en los que pasa el coche sin mallazo y sin una grieta. El otro trae cemento de Polonia (más barato) y cuando lo echas en la hormigonera suelta como una ceniza negra y tienes que echarle más arena, si no se agrieta, la calidad es peor y no lo compro.
La proporción de la resina y el endurecedor te la da el fabricante, por eso no la he puesto, yo uso una, pero en otra ciudad puede ser otra y variar.
Muy importante lo del impermeabilizante, es un extra, pero facilita mucho el fraguado, el hormigón que yo he hecho puedo decir que no tiene ni una grieta, y los que me han echado otros ha salido alguna.
Para el enfoscado hay un aditivo que se llama sikalátex que lo hace un juego de niños, no se descuelga ni gota. Yo lo descubrí después. qué se le va a hacer.
Saludos. :cerveza2

_________________
José Antonio
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Estanque en Guadalajara
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Mié Sep 08, 2004 8:38 am
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Nota 
A ver sobre lo que contáis tengo algunas dudas (yo de albañilería ando bastante mal)
1- Rellenar o no los bloques: Me imagino que si se decide rellenar los bloques estos van con la parte abierta hacia arriba y rellenando de fila en fila y si se decide no rellenar los bloques estos van con la parte abierta hacia abajo. ¿No?
2- Varillas: Cuando habláis de poner varillas son en vertical atravesando varias filas de bloques o son en horizontal encima de los bloques. En este caso ¿son varillas que van solo de bloque a bloque o son mas largas?. Esto último lo digo por que el otro día me pase por un almacén de construcción y me dijeron que solo vendían varillas de 40 cm de longitud.
3- En cuanto a la estructura general, con este sistema conseguimos hacer un vaso mas o menos uniforme en cuanto a la profundidad. ¿Como montar entonces una zona palustre con este sistema?

Ante todo daros las gracias por vuestras explicaciones y por el tiempo dedicado fundamentalmente a los novatos como yo.
:aplauso :aplauso


Mar Sep 14, 2004 8:20 am
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Nota 
1- Los bloques aquí no están cerrados ni abriba ni abajo, es decir.. puedo meter el brazo por un extremo y sacarlo por otro, así que cuando meto dentro el hormigón... lo hago desde la fila de arriba y llega hasta bajo. Si no es así.. no sirve de nada llenar los bloques, porque únicamente facilitas la capilaridad. La gracia de llenar los bloques.. es unir más fuerte el de arriba con el de abajo.

2- Las varillas las ponemos.. verticalmente dentro de los bloques, como te he dicho antes... los nuestros están abiertos totalmente.
Ahora bien, si vas a hacer un estanque muy alto, o estás en una zona complicada (movimientos de tierra y demás), puedes hacer un zuncho. Un zuncho es hacer un anillo arriba del todo, o en la parte dentral. Venden unos bloques para no tener que hacer un encofrado. Esos bloques son en forma de letra "U". Así te queda alrededor de todo elestanque un hueco en el que metes hierro y hormigón "atando" el perímetro. Pero ya te digo que es para casos extremos. (Yo tengo un estanque de 2.40 metros de alto, y es un rectángulo de 3x5. Ahí sí que hice dos zunchos, uno por la mitad, y otro arriba, porque en los lados no hay tierra que contenga el estanque, es emergente.

3-Para hacer un estanque en plan... natural, con su zona palustre y demás.. es más fácil hacer un enconfrado y no poner bloques. Poner el hormigón directamente con mallazo, así puedes dar la forma que quieras. Otra opción es una vez hecha "la piscina", metes piedras y escombro dentro para luego forrar con hormigón y hacer las playas, pero es perder mucho tiempo y trabajo.


Mar Sep 14, 2004 8:47 am
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Muchas gracias Rakor. Aqui los bloques que yo he visto tiene un lado cerrado pero quizas se pueda romper facilmente. De todas formas mi estanque sera enterrado y a lo sumo unos 30 o 40 cm por encima del nivel del suelo, así que lo del zuncho me lo ahorro.

Gracias mil. :pulgar


Mar Sep 14, 2004 9:05 am
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Registrado: Jue Sep 04, 2003 12:42 pm
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40 cm son dos bloques.. no los llenes, no es necesario.


Mar Sep 14, 2004 10:10 am
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Eso ahorra mucho trabajo.

Gracias :cerveza2


Mar Sep 14, 2004 10:49 am
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Traducción al español por Huan Manwë